La photographie de mode
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La photographie de mode a évolué depuis sa création en fonction des développements techniques d’impression et des usages (photographie de presse, œuvre d’art indépendante).
Avant les années 1880, les photographies de mode sont à usage commercial, de format carte de visite. Avec l'amélioration de la technique de reproduction, de 1885 à 1890, les photographies de mode sont publiées dans la presse. En 1901 paraissent Les Modes, publication périodique illustrée de reproductions photographiques des ateliers Bissonais et Taponnier, Félix, Henri Manuel, Talbot, Reutlinger, Nadar... Les photographies des 3 frères Seeberger présentent des femmes du monde exhibant leurs toilettes sur les champs de courses ou lors de promenades élégantes au début du 20e siècle.
C'est véritablement la presse américaine, avec Vogue ou Harper's Bazaar, qui fait de la photographie de mode un moyen artistique et non plus seulement un objet de compte rendu documentaire. Elle fait appel à des photographes aux sensibilités artistiques diverses : le baron Adolf de Meyer et Edward Steichen dans les années 1920 ; au cours des années 1930-1940, Edigio Scaïoni, George Hoyningen-Huene, Horst P. Horst, Louise Dahl-Wolfe, Man Ray, Erwin Blumenfeld, André Durst, Cecil Beaton...
Dans la presse de mode, la photographie concurrence de plus en plus le dessin pour le supplanter après la Seconde Guerre mondiale. Les photographes Irving Penn, Norman Parkinson ou Richard Avedon travaillent alors surtout pour la presse anglo-américaine. Les œuvres d’Harry Meerson, d’Henry Clarke, d’André Ostier, de Philippe Pottier en France, de Willy Maywald et de Regi Relang, en Allemagne, de John French, en Grande-Bretagne, sont abondamment diffusées sous la forme de reportages ou de publicités.
À partir des années 1960, la photographie de mode est très souvent en couleurs et aborde de nouveaux thèmes, en particulier la sexualité ou la violence avec David Bailey, Guy Bourdin, Helmut Newton, Rober Mapplethorpe, la féminité avec Sarah Moon et Deborah Turberville. Comme le dessin de mode, la photographie de mode se libère progressivement des revues imprimées pour figurer à part entière dans la publicité, ou encore dans des expositions ou dans des ouvrages d'art qui lui sont consacrés.
Depuis les années 1980, d'étroites collaborations entre créateurs de mode et photographes se sont instaurées : le photographe Nick Knight pour le créateur Yohji Yamamoto, Javier Valhonrat pour Sybilla, Peter Lindbergh pour Comme des garçons, David Seidner pour Yves Saint Laurent, Dominique Isserman pour Sonia Rykiel, Sarah Moon pour Cacharel. Quelques créateurs eux-mêmes, comme Karl Lagerfeld et Thierry Mugler, sont devenus les photographes de leur propre mode.
